Многие изобретения древних народов сегодня были бы знакомы лишь историкам, если бы не получили второе рождение в России. Кто помнит, что предок кокошника родом из Древней Греции, а валенки пришли к нам от иранских племен, кочевавших в Центральной Азии? «Культура.РФ» собрала самые известные русские «бренды» с нерусскими корнями.

Купола церквей

Софийский кафедральный собор. 1045–1050. Великий Новгород.
Софийский кафедральный собор. 1045–1050. Великий Новгород.
Православный монастырь Неа-Мони. Остров Хиос, Греция. 1042–1056.
Православный монастырь Неа-Мони. Остров Хиос, Греция. 1042–1056.
Свято-Успенский кафедральный собор. 1185. Владимир.
Свято-Успенский кафедральный собор. 1185. Владимир.

После принятия христианства на Руси началось строительство храмов по византийскому крестово-купольному образцу. При этом древнерусские церкви не были их точной копией. Они отличались большими внутренними объемами и особой устремленностью ввысь. Византийские культовые сооружения строились из камня, а русские — в основном из дерева, хотя до наших дней сохранились именно каменные сооружения.

Отличались русские храмы и количеством куполов: на одном здании их могло быть три, пять и даже семь, тогда как византийские чаще были одноглавыми. Поначалу в России строили купола по византийскому типу — они напоминали парус, закрепленный по углам и поддуваемый снизу. Однако позже появились купола-луковицы. Окна барабанов, на которых устанавливали купола, на Руси делали узкими и редкими, а в Византии — широкими и частыми.

На строительство церквей во Владимиро-Суздальское княжество приглашали каменщиков из соседнего государства — Волжской Булгарии. По мнению некоторых историков, именно у булгар русичи позаимствовали идею строить шатер на восьмигранном основании, который, в свою очередь, был установлен на куб — «восьмерик на четверике». Такой шатер было гораздо проще поставить из дерева, изображения деревянных шатровых храмов сохранились на иконах начала XIV века. Каменные шатровые куполы появились в России лишь в XVI веке.

Валенки

Вильям Каррик. Извозчики в чайной. Конец 1860-х. Санкт-Петербург.
Вильям Каррик. Извозчики в чайной. Конец 1860-х. Санкт-Петербург.
Выдача валенок и зимнего обмундирования в РККА. 1940–1945.
Выдача валенок и зимнего обмундирования в РККА. 1940–1945.
Изготовление валенок.
Изготовление валенок.

Старейшую обувь из войлока обнаружили на алтайском плато Укок в ходе раскопок 1990–1995 годов. Из-за оледенения там сохранились могильники иранских племен IV–III веков до н.э. Древние жители Алтая носили войлочные сапоги-чулки выше колена с кожаными подошвами. Из войлока также делали одежду и украшения, ковры и чехлы для стрел. Этот материал был распространен среди всех народов Центральной Азии, а особенно у кочевников-скотоводов — тюрков и монголов. Считается, что именно монголо-татары принесли на Русь технику валяния шерсти. Однако при раскопках средневековых русских городов ничего похожего на валенки найдено не было, встречались лишь войлочные стельки. Саму обувь делали из кожи, лыка и меха.

Валенки в привычном нам виде появились в конце XVIII века. В отличие от тюркских и монгольских прототипов, у них не было швов — все благодаря особой технике валяния, изобретенной старообрядцами Семеновского уезда Нижегородской губернии. Наряду с нижегородскими ценились изделия ярославских мастеров. В 1851 году в Лондоне прошла Первая Всемирная выставка — «Великая выставка изделий промышленности всех наций», где были представлены и русские валенки. После показов в Вене (1873 год), Чикаго (1893 год) и Париже (1900 год) валенки окончательно утвердили за собой репутацию чисто русского явления.

Шапка-ушанка

Шапка ушанка офицера РККА.
Шапка ушанка офицера РККА.
Константин фон Кауфман. Малахай.
Константин фон Кауфман. Малахай. Фотография из «Туркестанского альбома». 1871–1872.
Шапка-ушанка.
Шапка-ушанка.

При раскопках на плато Укок также нашли войлочный шлем IV века до н э. с ушами-завязками. Он был заострен кверху, а венчала его фигурка птичьей головы. Тот же центрально-азиатский тип головного убора сохранился у монголов, бурят, башкир и киргизов. От монгольской меховой остроконечной шапки, прикрывающей щеки и уши, произошла и русская шапка-ушанка. Поморы изобрели собственный вариант ушанки — шапку-цибаку. Она представляла собой меховой шлем с длинными ушами, которые можно было заматывать вокруг шеи, как шарф.

Как правило, у шапки-ушанки были три откидные детали — она называлась треух. В конце XVII века в моду вошли женские треухи: у царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I, в гардеробе было три ушанки, а у Агафьи Семеновны, супруги царя Федора Алексеевича, — четыре. Носили также шапки с четырьмя лопастями: две опускались по бокам, одна на затылок и одна на лоб. В начале XX века популярной стала шапка Нансена — своеобразная меховая кепка с козырьком, ушами и опускающейся затылочной частью. В годы Гражданской войны «нансеновку» носили белогвардейцы из армии адмирала Колчака — шапку переименовали в «колчаковку». В 1930-е годы ушанка стала частью зимней формы красноармейцев.

Кокошник

Тиара. Турция. 1800.
Тиара. Турция. 1800.
Рогатая кичка. Спасский уезд, Тамбовская губерния. Вторая половина XIX века.
Рогатая кичка. Спасский уезд, Тамбовская губерния. Вторая половина XIX века.
Кокошник. Европейская часть России. Конец XVIII – начало XIX века.
Кокошник. Европейская часть России. Конец XVIII – начало XIX века.

Еще в 1864 году археолог Иван Забелин во время раскопок древнегреческой колонии Фанагории на Таманском полуострове обнаружил головной убор наподобие кокошника. «Форма убора и его составные части имеют много сходного с такими же уборами русскими XVI и XVII столетия, а это указывает вообще на глубокую древность нашего убора и может отдалять его происхождение даже и за эпоху наших сношений с Византиею», — заключил ученый.

В античное время тиары были невысокими, со скромной отделкой, а носили их, вплетая в прическу. А в Византии VI–VII веков н.э. их делали из золота и украшали драгоценными камнями, сами уборы были массивными и состояли из нескольких частей. На Русь византийские тиары попали, предположительно, в X веке, замужние женщины носили их наравне с другими уборами — рогатыми киками и убрусами.

Слово «кокошник» впервые упоминается в документе XVII века и восходит к древнерусскому слову «кокошь» — «курица». Свое русское название убор получил за сходство с куриным гребешком. У цариц была особая разновидность кокошника — коруна. После того как по указу Петра I дворяне оделись в европейское платье, кокошник остался в гардеробе купчих, мещанок и крестьянок. Практически в каждом регионе была своя излюбленная модель: в Твери — цилиндрический «каблучок», в Москве — кокошник трапециевидной формы со скругленными углами, расширяющийся кверху. Высокие однорогие кокошники в форме классического гребня были широко распространены в Нижегородской и Владимирской губерниях. Сохранилась и коруна — уже как роскошный убор вологодских и архангельских девушек.

Вологодское кружево

Скатерть. Вологодский государственный музей-заповедник, Вологда
Скатерть. Вологодский государственный музей-заповедник, Вологда
Вологодское кружево.
Вологодское кружево.
Скатерть. Вологодский государственный музей-заповедник, Вологда
Скатерть. Вологодский государственный музей-заповедник, Вологда

Считается, что начало кружевоплетению в России положил Петр I. В 1725 году царь выписал кружевниц из бельгийского Брабанта — они должны были обучить ремеслу воспитанниц Новодевичьего монастыря. Крупнейшим центром кружевоплетения стал Вологодский край, славившийся льном и развитыми торговыми связями. Сюжеты для кружевных рисунков мастера взяли из местных народных промыслов — вологодской черни, финифти, гончарного и берестяного дела. В основе их были растительные орнаменты, снежинки, птицы.

В 1820-е годы под Вологдой открылась первая фабрика кружев. В 1883 году по указу императрицы Марии Федоровны в Петербурге была основана Мариинская практическая школа кружевниц. Там готовили опытных мастериц из крестьянок, которые потом руководили работами у себя в селах. В школе возрождали старинные русские техники и узоры, которые к концу XIX века были во многом утрачены. За 30 лет здесь прошли подготовку 939 мастериц. В основном пансионерки приезжали из Вологодской и Вятской губерний.

С 1888 года работы мариинских кружевниц выставлялись на международных смотрах в Копенгагене, Чикаго, Антверпене, Стокгольме, Глазго. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году школа получила Гран-при за выдающиеся по красоте кружева и «за основания, положенные в организации школы и ее направление служить усовершенствованно женского народного труда». В 1937 году Гран-при Всемирной выставки в Париже получила продукция Вологодского кружевного союза.

Узор «Огурец»

Шаль. 1870-е. Россия.
Шаль. 1870-е. Россия.

 

Шаль. Начало XIX века. Индия.
Шаль. Начало XIX века. Индия.

 

Шаль.
Шаль. Середина XIX века. Россия.

 

Во всем мире его называют английским словом «пейсли», а иногда — индийским или турецким огурцом. Древнейшее дошедшее до нас имя этого орнамента — «бута», что в переводе с санскрита означает «огонь». Появился он в Персии в первые века нашей эры и вскоре распространился в Индии и других странах Востока. В XVII веке изделия с «огурцом» попали в Европу, где быстро вошли в моду. А в начале XIX столетия производить более дешевый аналог индийских кашемировых шалей начали в шотландском городке Пейсли — так за восточным орнаментом закрепилось британское название.

В России этот узор известен с XVIII века. Отечественные мастера рисовали «модный принт» на текстиле — на павловопосадских платках и ивановских ситцах. Рисунок в виде капли трактовался в странах Востока как лист пальмы или кипариса, бутон хлопка, язык пламени или стилизованное изображение священной птицы — петуха либо фазана. В России растительные и «птичьи» орнаменты занимали центральное место, потому пейсли органично вписался в отечественную культуру. Например, «огненная» версия узора обыграна в одном из ключевых русских сюжетов — бута как перо жар-птицы в хохломской росписи.

Гжель

Бело-синий фарфор Цинхуа.
Бело-синий фарфор Цинхуа. Династия Мин. 1660.

 

Фигурка. Гжель.
Фигурка. Гжель. 1840–1870.

 

Самовар. Гжель.
Самовар. Гжель.

У всех популярных видов сине-белой росписи есть общий предок — китайский фарфор цинхуа, название которого буквально переводится как «голубой узор». Расписывать белые вазы синим кобальтом китайцы научились в XIV веке, а столетие спустя первые такие изделия попали в Европу. Кобальтовую роспись приспособили под национальные традиции и вкусы мастера Турции и Португалии. В XVII веке мастера из города Делфта в Голландии разработали особый стиль сине-белых изразцов. При Петре I такие изразцы — «под голландцев» — стали делать и в России.

К этому времени уже более 400 лет существовал гончарный промысел в районе подмосковного села Гжель. Там добывали белую глину исключительного качества. При Елизавете Петровне гжельская глина стала использоваться для производства первого русского фарфора. Расписывали изделия в национальном стиле в яркие цвета охры и изумруда, на ранней гжельской посуде встречаются также синий, коричневый, бордовый. На изделиях изображали бытовые сюжеты, которые напоминали лубочные картинки. В середине XIX века мастера гжели перешли на бело-кобальтовую гамму. С одной стороны, это была дань моде на китайский фарфор, с другой — гжель стала выглядеть более элегантно, что позволило ей конкурировать с европейским мейсенским и гарднеровским фарфором. На посуде стали изображать многослойные, глубокие по колориту цветы, которые и прославили гжель на весь мир.

Автор: Екатерина Гудкова

ПОНОМАРЬ

Подписаться в VK
Расскажите о ней друзьям!!!
Евгений
Оцените автора
( Пока оценок нет )
ПОНОМАРЬ